Металлический сайдинг под брус: преимущества и недостатки. Монтаж сайдинга

Использование металлического (стального) сайдинга, своим внешним видом имитирующего такой строительный материал, как брус, для обшивки фасадов домов становится все более популярным способом защиты зданий от неблагоприятных внешних воздействий, выполняющим также и эстетическую функцию.

Панели металлосайдинга имеют многослойную структуру, внутри которой, чаще всего, находится оцинкованная сталь. А снаружи они либо окрашиваются по методу порошкового напыления, либо на них наносится полимерное покрытие. В последнем случае для создания тонкой защитной пленки используется одно из перечисленных ниже видов покрытий:

А) поливинилхлоридное;

Б) полиуретановое;

В) акрилатное;

Г) полиэфирное;

Д) поливинилденфторидное.

Применяя специальный способ монтирования сайдинга можно создавать вентилируемые фасады зданий, надежно защищающие стены от появления на них конденсата. Заказать сайдинг вы можете на сайте Dom-sidinga.ru.

Преимущества и недостатки металлического сайдинга

Сегодня сайдинг — широко востребованный и популярный строительный материал. И это объясняется наличием у него ряда положительных качеств. Ниже приведены некоторые из них.

1. Область рабочих температур, при которых можно эксплуатировать стальной сайдинг, находится в диапазоне -40…+70 °C. Причем никакие резкие температурные перепады не могут навредить этому материалу с маленьким коэффициентом линейного теплового расширения.
2. Панели металлосайдинга не горят, а, следовательно, могут использоваться как огнезащита, как дополнительная мера по предотвращению пожаров.
3. Стальной сайдинг — экологически чистый стройматериал, стойкий к плесени и грибкам.
4. Его можно использовать даже в агрессивной среде, благодаря тому, что у стального сайдинга высокая химическая и коррозионная стойкость.
5. Панели металлосайдинга обладают достаточно высокой прочностью, что допускает возможность применения их даже при строительстве объектов, не имеющих ограждений.
6. Выполняя отделку фасадов домов, между панелями металлосайдинга и стенами можно укладывать теплоизоляционные материалы и, тем самым, сделав здание более теплым, одновременно обеспечить снижение расходов на отопление. При этом хозяевам жилья будет легче поддерживать в нем необходимый микроклимат, благодаря вентилируемой конструкции.
7. Металлический сайдинг легко монтировать, поэтому такую работу можно выполнять даже без привлечения профессиональных строителей.
8. Панели сайдинга практически не изменяют своих размеров при нагревании.
9. Этот строительный материал изготавливают самой разнообразной окраски.

Но есть у стального сайдинга и недостатки.

1. В случае возникновения сколов краски сайдинг в этих местах может начать ржаветь.
2. Если при ударе образовалась вмятина, то панель нужно заменять новой.
3. Для того чтобы изъять поврежденную панель, приходится разбирать всю конструкцию.
4. Металлосайдинг является достаточно дорогим материалом.

Металлический сайдинг под брус сегодня продается двух видов:

А) «Премиум», (имеет стоимость квадратного метра в районе 400 рублей и изготавливается из корейской стали).

Б) «Эконом» (имеющий нанесенное на сталь покрытие из полиэстера и цену за квадратный метр примерно равную 300 рублям).

Размеры листов обоих видов металллосайдинга «под брус» в целом зависят от того, какая фирма этот стройматериал изготавливает, но обычно их полная ширина — 215 миллиметров (при полезной ширине в 190 миллиметров).  По длине панели этого типа сайдинга могут быть, начиная от 0,5 метра и вплоть до 6 метров.

Монтаж сайдинга

В процессе монтажа сайдинга требуется выполнение некоторых правил.

1. Необходимо постоянно проверять, что все листы отделочного материала в нижней части закрыты замками.
2. Гвозди должны забиваться не до конца, а с зазором приблизительно в полтора миллиметра между плоскостью панели и началом шляпки гвоздя, чтобы не сделать вмятину в стройматериале и исключить деформацию сайдинга при изменениях температуры воздуха. Необходимость зазора вызвана тем, что изменения температуры воздуха, соприкасающегося с металлосайдингом, могут приводить к изменениям упомянутого выше зазора на ±1 миллиметр.
3. Закреплять листы сайдинга нужно, начиная с центра. А гвозди должны вбиваться строго посредине отверстий, чтобы панель могла «играть».
4. При креплении углов (внутренних, а также внешних) сначала прибивают верхнюю часть этих элементов.

Монтаж можно осуществлять самому – либо обратиться в профессиональную организацию. Зачастую сами компании, продающие сайдинг предлагают и его монтаж. Например, Строй Заман, которая осуществляет полный комплекс услуг по строительно-монтажным работам.

Подготовка стен

Качество отделки сайдингом очень сильно зависит от того, насколько является ровной поверхность стены, а, точнее даже, обрешетки, на которую панели всегда монтируются. Назначение обрешетки заключается еще и в том, что таким образом создается зазор для вентиляции стен. Ее наличие не дает скапливаться влаге, при этом летом стены дома будут меньше нагреваться, а зимой сократятся расходы на отопление.

Чтобы увеличить срок службы металлосайдинга его монтируют поверх гидроизоляции. Кроме того нужно обеспечить гидрозащиту всех отверстий, а также участков, в которых сайдинг соприкасается с другими стройматериалами.

Рекомендации по выполнению обрешетки под сайдинг

1. При набивке обрешетки на неровные стены здания под нее необходимо подкладывать прокладки в виде небольших кусков фанеры или досок, брусков.
2. В качестве материала для обрешетки, монтируемой на деревянные стены, лучше всего брать деревянные рейки 4×6 сантиметров. А для стен бетонных или кирпичных оптимальным решением будет выполнение обрешетки из оцинкованного профиля.
3. Монтируя сайдинг горизонтально, рейки обрешетки крепят, располагая по вертикали и с шагом 35—45 сантиметров.
4. Рейки (и горизонтальные, и вертикальные) нужно размещать так, чтобы между ними были промежутки, чтобы не ухудшить вентиляцию под панелями.

Утепление стен

Использование сайдинга для отделки фасада здания позволяет осуществить также утепление этого сооружения. Но при этом нужно обязательно устанавливать гидроизоляцию, укладывая гидроизоляционные материалы непосредственно на утеплитель и оставляя небольшой зазор (около двух сантиметров) между панелями сайдинга и гидроизоляцией.

Герметизация

Используя герметик, нужно уплотнить стены в тех местах, через которые может проникать влага, то есть: в районе дверей и окон, а также там, где в дом проходят газовые и водопроводные трубы, или кабели/провода электрические, телефонные, телевизионные и т. п.

Операции по подготовке монтажа сайдинга

1. Подойдя к любому краю произвольной стены, отметить внизу тот уровень, с которого будет начинаться монтирование сайдинга.
2. Затем вбить гвоздь на семь сантиметров выше этого уровня.
3. Действуя так же, нужно вбить еще один гвоздь и возле другого угла стены.
4. Затем натянуть между двумя гвоздями шнур или шпагат и дополнительно выровнять его положение по уровню.
5. По расположению шнура/шпагата с помощью мела на стене здания провести прямую линию между забитыми гвоздями.
6. Подобные действия выполнить на всех стенах здания.

Рекомендации по монтажу первой (стартовой) панели

1. Установить стартовую панель так, чтобы она своим нижним краем касалась меловой линии, и после этого прибить ее.
2. Гвозди вбивать в сайдинг нужно так, как говорилось выше, а именно, с зазором между началом шляпки гвоздя и поверхностью панели в полтора миллиметра.
3. Стартовые панели нужно закреплять, оставляя зазор в 5 миллиметров между торцами, чтобы обеспечить возможность их температурного расширения.
4. Все углы, внутренние, внешние, устанавливают в местах стыка стен. При этом их верх должен находиться на 5 миллиметров ниже, чем верхний край стены, а низ — на 5 миллиметров ниже нижней кромки стартовой первой панели.
5. Закреплять угол начинают сверху, вбивая гвозди по обеим сторонам угла. А затем, двигаясь вниз, вбивают далее гвозди через каждые 25 сантиметров.
6. Остальные листы сайдинга соединяются с ранее прикрепленными «в зацеп» и закрепляются гвоздями, так же как и самый первый (стартовый) лист.

Рекомендации по креплению панелей возле окон

1. Примерить панель, расположив ее так, чтобы ее край выступал за границу окна. И сделать это для всех панелей, расположенных по обе стороны окна.
2. Затем отметить участок, соответствующий краю окна, сдвинув его положение на 5—10 миллиметров. Это будет место вертикального отреза.
3. После этого нужно сделать отметку отреза в горизонтальном направлении. Для чего нужно, закрепив небольшую часть панели возле окна, нарисовать на ней линию, расположенную на 5 миллиметров ниже подоконника, и перенести полученную метку с этой части сайдинга на основную панель, и отрезать.